破产重整后重回女装市场，拉夏贝尔计划未来三年新增2000家线下门店

在女装市场中，拉夏贝尔这个名字并不陌生，甚至被称为“中国版ZARA”。

公开资料显示，拉夏贝尔成立于1998年，在中国服装行业发展的黄金时代顺势发展起来，凭借法式优雅风备受都市白领的青睐。

2010年-2020年间，是拉夏贝尔发展最快的时期，门店数量增长至近万家，全部属于直营门店，堪称国内发展速度飞快的女装品牌。2014年，拉夏贝尔成功登陆港交所；2017年又登陆上交所，成为“A+H”股上市的服装企业。

到了2018年，拉夏贝尔的营收已经突破100亿元，市值冲上上百亿，知名度进一步打开，市场份额也越占越大。不过在这样的扩张速度下，拉夏贝尔的问题也逐渐累积。

比较突出的问题就是门店管理，近万家直营门店让拉夏贝尔难以每家门店都管理到位，店铺利润只能勉强覆盖租金、人力等成本，导致门店产出效率低下。

此外拉夏贝尔的库存周转速度较慢，财报数据显示，2015年-2020年，拉夏贝尔的库存周转天数呈上升趋势，从215天增加至417.83天，远高于同行150天左右的平均水平。

而且从存货角度来看，拉夏贝尔也与ZARA存在着显著区别。ZARA凭借14天左右从设计到上架的供应链效率，能快速响应市场需求，降低库存风险；拉夏贝尔却面临生产周期长、反应速度慢等情况。

存货周转速度慢，直接导致拉夏贝尔库存压顶，为了减少库存压力不得不采用打折促销的方式进行清仓。这样一来，库存是少了，但是对品牌形象和利润带来了不小的损害。

就在拉夏贝尔面临线下发展困境时，线上电商崛起也为其带来了很大的冲击，一些具备性价比的服装产品在线上销售，进一步分流了消费者。

从2020年开始，拉夏贝尔开始转型，将品牌授权给不同的供应商和经销商，告别直营为主的经营模式并加码线上。这些举措虽然为拉夏贝尔带来了资金回笼，但是“卖商标”背后的问题也不容忽视。

首先就是品控，由于授权店铺众多，各个代理商、经销商的资质也不尽相同，很容易导致产品质量参差不齐，受影响的还是拉夏贝尔这个品牌。其次在走向授权之后，拉夏贝尔的形象也出现了变化，曾经的法式优雅调性逐渐沦为基础促销款式，品牌价值受到影响。

到了2022年，拉夏贝尔被上交所摘牌；2023年，港股也暂停买卖，而且因为不能清偿到期债务、缺乏清偿能力被上海市第三中级人民法院裁定受理其破产清算事项。

不过就在大家以为拉夏贝尔会消失在市场时，拉夏贝尔却发布公告称重整完成并迎来新控股股东和实控人。在正式易主后，拉夏贝尔以全新的BMS+D生态模式卷土重来，2025年GMV增长近30%，新开线下门店超200家。

面对业绩好转，拉夏贝尔向GPLP犀牛财经表示，主要驱动因素是产品结构优化、用户运营能力提升以及供应链协同效率改善。其中“超模裤”系列累计销量已超过3000万条，在女裤品类形成了较高市场认知。

“我们有信心2026年继续保持健康、可持续的增长趋势。计划未来三年新增2000家线下门店，同时继续优化门店结构，提升单店效率和空间运营质量，而非单纯追求开店数量。”拉夏贝尔进一步解释道。

至于BMS+D模式，是拉夏贝尔品牌中台能力与外部优质设计、供应链资源及经销商的协同模式。拉夏贝尔对品牌保持绝对的主动权和控制力，对产品定义与设计标准、品质管理体系、定价体系、品牌视觉与内容体系等核心要素实行统一管理。外部合作伙伴仅参与设计与供应链执行环节，不参与品牌核心决策。

对于部分门店此前在定位和定价上出现的偏差，拉夏贝尔称已采取有效措施进行规范，目前门店整体调性正逐步回归品牌核心定位。未来将继续强化中台能力，坚决维护专业优质形象。

此外对于此前存在的库存周转效率较低问题，拉夏贝尔也表示重整后通过柔性供应链、小单快反机制和数据驱动补货体系，显著提升了库存管理效率。库存周转情况较重整前已有明显改善，该优化工作仍在持续推进中。